KURS MAKIJAŻU.pdf

KURS MAKIJAŻU

1. NARZĘDZIA

1. GĄBECZKI LATEKSOWE

Wielu wizażystów nakładając podkład posługuje się właśnie takimi gąbeczkami (przyznam, że ja

również). Najwygodniej posługiwać się tymi wyprofilowanymi w kształcie trójkąta. Dobra

gąbeczka powinna być delikatna, sprężysta i podczas prania ciepłą wodą i mydłem bądź

szamponem, powinna zwiększać swoją objętość. Dzięki temu można bardzo dokładnie pozbyć się

z niej resztek podkładu.

Dzięki gąbeczce podkład rozkłada się równomiernie, łatwo jest kontrolować jego grubość i na

pewno wygodniej jest cieniować twarz jeśli użyjemy na przykład dwóch kolorów podkładu.

Podsumowując plusami są:

• duża precyzja,

• higiena,

• łatwe dokonywanie poprawek.

Minusy :

• czasami aż nazbyt duża precyzja, spora część podkładu pozostaje na gąbeczce, przez co szybciej

zużywamy kosmetyk,

Moja uwaga: absolutnie nie mam zamiaru sugerować Paniom, że jedynie za pomocą gąbeczki

osiągniemy zadawalający efekt. Nasze palce mogą być równie precyzyjne. Chodzi tu głównie o

jedną z technik.

2. PĘDZLE

Do wykonania perfekcyjnego makijażu ( mówię tu o makijażu w którym oko jest

idealnie wycieniowane, kreseczka eye-linera cieniutka i precyzyjna a usta

naprawdę symetryczne) potrzeba niestety bardzo dobrych pędzli. Powinny to być

pędzle z naturalnego włosia np.: z sobola, z wiewiórki, kuny, kozy bądź bobra.

Ponieważ są to drogie narzędzia należy zwrócić szczególną uwagę na jakość ich

wykonania. Aby sprawdzić czy pędzel jest rzeczywiście wart swej ceny należy nim

przeciągnąć po dłoni. Jeśli się "złoży" a nie "rozczapierzy" to znaczy, że pędzel jest

dobry. Dlatego nie sugerujmy się jedynie opinią sprzedawcy, "że jest to świetny

pędzel z naturalnego włosia" tylko sami sprawdźmy jak będzie się on zachowywał

podczas malowania.

Jeżeli już zakupimy pędzle to należy je odpowiednio czyścić i konserwować a

wtedy na pewno będą nam służyć długie lata. Najlepiej czyścić je propanolem albo

płynem do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych dostępny w aptece. Pół litra

takiego płynu wystarcza naprawdę na bardzo długo. Odrobinę płynu lejemy do

mniejszego naczynia, następnie delikatnie moczymy pędzel i wycieramy go z

włosem w papierową serwetkę. Powtarzamy tę czynność kilkukrotnie, aż pędzel

będzie czysty. Jest to sposób bardzo prosty i skuteczny a co najważniejsze nie

niszczy włosia. Niektórzy makijażyści proponują pranie pędzli w ciepłej wodzie i

szamponie. Ja osobiście odradzam tę metodę, ponieważ włos traci swój naturalny

poślizg i elektrostatyczność.

Każdy wizażysta posiada w swoim arsenale od kilku do kilkunastu pędzli. Jest to

ich tajna broń i nie rzadko powód do dumy.

Moim zdaniem do celów prywatnych, każdej z Pań wystarczą w zupełności cztery

podstawowe pędzle :

• duży do pudru,

• ścięty ukośnie, mniejszy do różu,

• jeden płaski lub półokrągły do cieni,

• oraz jeden do ust

Natomiast Panie, które chcą pogłębiać swoje umiejętności powinny dodatkowo

zaopatrzyć się w :

• cieniutki pędzelek eye-linera,

• mały, skośnie ścięty pędzelek do malowania brwi,

• pędzelek płaski do korektora,

• aplikator z gąbką,

• maskarę do rozczesywania rzęs albo metalowy grzebyczek,

• oraz zalotkę

Oprócz tych profesjonalnych narzędzi zawsze bardzo przydatne są patyczki i płatki

higieniczne. Można nimi doskonale bez rujnowania całego makijażu dokonać

poprawek, np.: zebrać z kącików nadmiar podkładu, zetrzeć rozmazany tusz i

szminkę czy zmyć puder z brwi i pieprzyków.

2. PODKŁADY, KOREKTORY, TONERY

Gdybym miała określić dwa najważniejsze kosmetyki, bez wahania

odpowiedziałabym, że jest to podkład i tusz do rzęs. Umiejętnie dobrany i

położony podkład potrafi naprawdę zdziałać cuda. Wyrównuje koloryt cery, ożywia

ją i rozświetla. Ale żeby osiągnąć taki efekt należy zastosować kilka

podstawowych zasad.

1. wybieramy odpowiedni podkład

Zanim zdecydujemy się na kupno nowego podkładu powinnyśmy dokładnie

określić stan skóry, tzn. rodzaj cery, ilość i głębokość zmarszczek, ewentualne

przebarwienia, krosty czy rozszerzone pory. Są to niezwykle ważne elementy,

które powinny decydować o konsystencji podkładu. Natomiast wybierając kolor to

zawsze sprawdzajmy go na granicy żuchwy i szyi, i koniecznie w dziennym świetle

( nigdy nie sprawdzajmy koloru na dłoni i przy sztucznym świetle) Kolor powinien

być jak najbardziej zbliżony do naturalnego koloru skóry. Pamiętaj, że zawsze jest

lepiej wybrać podkład jaśniejszy niż zbyt ciemny, który zawsze dodaje lat.

Wybierając podkład mamy do wyboru:

1. Krem koloryzujący - jest to najlżejszy kosmetyk. Nie ma właściwości kryjących

może jedynie wyrównać koloryt skóry. Jest on przeznaczony dla Pań cieszących

się idealną zdrową cerą. Ja osobiście polecam go również osobom, których buzie

usiane są wyraźnymi piegami . Piegowata cera pokryta kryjącym albo zbyt

jasnym podkładem może w końcowym efekcie dawać wrażenie ziemistej i

niezdrowej.

2. Fluid - jest to najbogatsza i najbardziej uniwersalna gama kosmetyków. W

zależności od składu mogą go stosować Panie bardzo młode jak i te dużo starsze.

Oprócz właściwości kryjących mogą nawilżać skórę, chronić przed szkodliwymi

czynnikami, promieniowaniem a ostatnio niektóre z nich mają właściwości

liftingujące. Większość firm kosmetycznych posiada w swojej ofercie, kilka typów

fluidów. Najczęściej można wyróżnić trzy rodzaje:

o Fluidy rzadkie i lekko kryjące ; najczęściej sprzedawane są w buteleczce

z dozownikiem lub w tubce; doskonałe dla skóry pozbawionej przebarwień i

rozszerzonych naczynek na dużych powierzchniach;

o Fluidy mocno lub średnio kryjące ; często posiadają małe właściwości

ścierne i należy je rozkładać szybko i precyzyjnie. Najlepiej nabrać sporą ilość

kosmetyku na gąbeczkę lub na palec i następnie płynnymi pociągnięciami położyć

go na policzkach, powiekach, brodzie, nosie i na czole. Zawsze nakładamy podkład

od środka twarzy na zewnątrz;

o Fluidy liftingujące ; przeznaczone są dla Pań w średnim wieku, u których

widoczne są wyraźnie zmarszczki i zmieniony jest owal twarzy. Podkłady te w

swoim składzie posiadają substancje lekko ściągające, poprawiające

mikrokrążenie np. kofeinę oraz składniki załamujące światło pod różnymi kątami

np. mikę. Dzięki czemu rysy są łagodniejsze a zmarszczki mniej widoczne;

Płynne podkłady szczególnie polecam Paniom z rozszerzonymi porami i ze

zmarszczkami . Inne kosmetyki mają niestety zbyt ciężką konsystencję i mogą

zbierając się w nierównościach podkreślić defekty skóry.

3. Podkład w sztyfcie - Kobietom, które czas wykonywania makijażu chcą skrócić

do niezbędnego minimum polecam kompakt lub podkład w sztyfcie. Oprócz

oszczędzania porannych minut mają one tę przewagę nad płynnymi fluidami, że

można je mieć zawsze przy sobie i dyskretnie robić poprawki bez potrzeby

zmywania całego makijażu. Należy jednak wiedzieć, że maluje się nimi inaczej niż

płynnym fluidem.

Sztyftem przeciąga się po twarzy jak szminką po ustach tworząc smugi od środka

twarzy na zewnątrz i od dołu ku górze. Smugi rozsmarowuje się w tym samym

kierunku gąbeczką albo palcami. Najczęściej tego typu podkłady są półprzejrzyste

i chcą osiągnąć mocno kryjący efekt można tę czynność powtórzyć na całej twarzy

bądź tylko miejscowo.

4. Kompakty - mają właściwości średnio lub bardzo kryjące. Decydując się na

któryś z nich również dopasowujemy go do typu skóry. Inny do tłustej, inny do

suchej. W zależności od tego czy nałoży się go suchą, czy zwilżoną gąbką zachowa

się on na skórze jak puder bądź jak fluid. I w jednym i w drugim przypadku

nabierając odrobinę kosmetyku na gąbeczkę dociska się ją do twarzy miejsce po

miejscu. Kosmetyk ten roztarty po skórze nie wypełni jej nierówności a tylko

podkreśli zmarszczki i rozszerzone pory. Dlatego polecam je młodszym kobietom

np. z problemami trądzikowymi, czy z przebarwieniami.

2. nakładanie podkładu

Z wyjątkiem kompaktów, które mają specjalną gąbeczką , pozostałe podkłady

możemy nakładać lateksowymi gąbeczkami bądź palcami. Gąbeczką zawsze

przeciągamy od środka twarzy na zewnątrz, nie zapominając oczywiście o

powiekach i ustach (jeśli zależy nam na utrwaleniu pomadki). Natomiast malując

palcami możemy również podkład delikatnie wklepywać. Często wizażyści

preferują ten sposób, tłumacząc, że w ten sposób kosmetyk lepiej "wtapia się" ze

skórą i pozwala dokładniej kontrolować jego grubość na poszczególnych jej

partiach. Większość fluidów i niektóre podkłady w sztyfcie powinno się

przypudrować.

Natomiast jak już wcześniej wspomniałam kompakty nakłada się specjalną

gąbeczką na mokro bądź też na sucho, dociskając ją do skóry. Przybrudzone brwi,

pieprzyki czy usta zmywa się patyczkiem kosmetycznym zwilżonym tonikiem lub

kremem.

Defekty skóry, które retuszujemy podkładami :

• Rozszerzone naczynka krwionośne ; Jeśli problem dotyczy głównie dużych

powierzchni to pokrywamy całą twarz podkładem (najlepiej fluidem) o naturalnej

kolorystyce cery, przypudrowujemy i tam gdzie zaczerwienienia jeszcze przebijają

wklepujemy jeszcze jedną warstwę podkładu. Najlepiej jeśli użyjemy podkładu

mocno kryjącego, ale nie jest to wymóg konieczny. Ważne jest żeby przy

poprawkach kosmetyk wklepywać a nie rozcierać. Wizażyści zaczerwienione

miejsca pokrywają przed podkładem zielonym korektorem lub tonerem, ale

technika ta wymaga dość dużej wprawy i wyczucia.

• Rozszerzone pory ; lekki fluid wklepujemy palcami i nakładamy puder.

• Zmarszczki ; nie używajmy kompaktów; w bruzdach i zmarszczkach mimicznych

podkłady i pudry nakładamy bardzo oszczędnie a ich nadmiar najlepiej ściągać

suchymi patyczkami kosmetycznymi. Kolorystycznie najlepsze są jasne, perłowe

beże, zbyt ciemny podkład postarza;

• Zszarzała cera ; zastosuj podkład w odcieniu różowawym, nigdy w żółtym;

Korektory

Niestety nawet najlepsze podkłady czasami nie radzą sobie z niektórymi

niedoskonałościami cery. Pojedyncze żyłki, przebarwienia, krosty czy sińce pod

oczami potrafią zepsuć końcowy efekt makijażu. I właśnie do takich "sytuacji

awaryjnych" został stworzony korektor. Mamy ich całą gamę o różnej kolorystyce i

konsystencji. Trudno jest mi radzić jakiego typu korektor jest najlepszy. Na pewno

Paniom niezbyt doświadczonym w sztuce makijażu polecam korektory o lekkiej,

płynnej konsystencji np. z aplikatorem z gąbki. Natomiast korektory w sztyfcie

mają lepsze właściwości kryjące ale należy uważać aby nie położyć go w

nadmiarze. Dlatego wybierając korektory w formie stałej najlepiej posługiwać się

małym pędzelkiem. Pamiętajmy, że tutaj szczególnie liczy się umiar i wyczucie.

Defekty skóry, które retuszujemy korektorami:

• Rozszerzone naczynka krwionośne ; zamiast pokrywania zaczerwienionych

partii twarzy dodatkową warstwą podkładu możemy użyć korektora w kolorze

zielonym, ale nie może to być dosłowna zieleń a raczej rozbielony seledyn . Jeśli

istnieje obawa, że kolor może przebijać przez podkład to lepiej jest użyć korektora

beżowego ale o ton jaśniejszego od skóry. W tym przypadku korektor zawsze

kładziemy pod podkład.

• Sińce pod oczami ; największym problemem są zmarszczki mimiczne, w których

zbiera się nadmiar kosmetyków. Dlatego w tych partiach unikaj ciężkich

korektorów pudrowych w sztyfcie, lepsze są te płynne. Wizażyści, pokrywając

cienie, często posługują się jasno-seledynowym korektorem tzw. Vanish'em . Jest

doskonały kosmetyk używany w filmie, sesjach fotograficznych i na pokazach ale

niestety dostępny jest jedynie w sklepach dla profesjonalistów. Do u żytku

codziennego polecam korektor o ton jaśniejszy niż podkład ale w tej samej

tonacji. Najpierw cieniutką warstwą korektora pokrywamy cienie pod oczami, nie

zapominając o kąciku oka przy nasadzie nosa. Potem delikatnie wklepujemy

odrobinę podkładu i przypudrowujemy.

• Krosty, zaskórniki ; jeśli wyprysk jest bardzo czerwony można go pokryć

zielonym korektorem, ale zawsze przed położeniem podkładu. Natomiast jeśli

wybierzemy korektor o naturalnym odcieniu skóry to możemy korektor położyć

przed i po podkładzie. Ja do zakrywania krost preferuję cieliste korektory stałe,

które nakładam pędzelkiem warstwowo, dokładnie przy tym rozcierając

krawędzie. Potem delikatnie wklepuję fluid i pudruję.

• Przebarwienia ; jeśli chodzi o przebarwienia to postępujemy podobnie jak z

krostami, ale korektor wybieramy w żółtawym kolorze. Dokładnie go wklepujemy

i zacieramy krawędzie.

Tonery

Tonery na rynku kosmetycznym pojawiły się stosunkowo niedawno i chyba nie do

końca doceniamy ich możliwości. Ich delikatna konsystencja i piękne kolory cieszą

oczy. Ale ciśnie się na usta pytanie "co z tym można zrobić?". Tym bardziej, że

producenci raczej rzadko silą się na wyjaśnienia.

Tonery perłowe i srebrne ; służą mi głównie do rozświetlania twarzy; efekt

mocniejszy otrzymamy kładąc go na suchą skórę, bądź bardzo delikatny gdy

połączymy go z fluidem. Jeśli istnieje obawa, że twarz będzie zbyt błyszcząca to

lepiej delikatnie tonerem zaznaczyć tylko niektóre elementy twarzy np.: kości

policzkowe, żuchwę czy skronie. Tonery te nadają się również doskonale do

zaznaczenia ramion albo dekoltu. Natomiast perłowym dodatkowo czasami

rozjaśniam zbyt ciemny podkład.

Toner złoty ; podobnie jak srebrny służy mi do rozświetlania twarzy i ciała ale

stosuję go najczęściej u osób opalonych w połączeniu z bardzo delikatnym

podkładem albo z kremem koloryzującym. Skóra opalona powinna błyszczeć,

inaczej sprawia wrażenie przesuszonej i starej.

Toner różowy ; w tym sezonie powinien być wyjątkowo popularny. Ja różowym

tonerem ożywiam zszarzałą cerę. Wklepuję go delikatnie na położony wcześniej

podkład (ale jeszcze przed przypudrowaniem) najczęściej na kościach

policzkowych, koniuszku nosa, brody oraz na czole przy nasadzie włosów.

Toner brzoskwiniowy ; nakładam go podobnie jak różowy ale stosuję go na

lekko opalone matowe buzie.

Toner zielony ; podobnie jak korektorem pokrywa się nim wszystkie

zaczerwienienia np.: na policzkach czy na powiekach ale zawsze kładziemy go pod

podkład. Sądzę, że bardzo dobrze spełni swą kamuflującą rolę jeśli

zaczerwienienia nie są zbyt intensywne.

Toner niebieski ; kładziemy go również pod podkład, ale możemy go zastosować

na całej twarzy. Polecam go szczególnie nałogowym palaczkom, których skóra ma

często żółtawy odcień.

3. PUDRY I RÓŻE

Generalnie zadaniem pudru jest utrwalenie i zmatowienie podkładu. Ale to właśnie

dzięki niemu twarz jest jedwabista a cienie i róż mogą mieć miękką linię. I nie

należy się obawiać, że jest przyczyną zatkanych porów czy wysuszonej skóry.

Skład pudru w niczym nie przypomina ciężkich, gruboziarnistych kosmetyków

naszych babć.

Jeśli zależy nam na naprawdę delikatnym makijażu, nie używajmy pudrów

kompaktowych , czyli prasowanych. Co prawda często jest on nie zastąpiony,

jeśli w ciągu dnia trzeba przypudrować błyszczący nos, ale naprawdę nie nadaje

się do wykończania makijażu. Do tego celu służy puder sypki . Jest to kosmetyk

dzięki któremu wizażyści potrafią zdziałać cuda. Jego głównymi atutami są:

możliwość dokładnego, delikatnego i równomiernego naniesienia go na skórę,

doskonałe "zlanie się" z podkładem a co się z tym wiąże jego doskonała trwałość.

Dlatego też wykonując makijaż, niezależnie czy to dzienny, czy też wieczorowy

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: