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Paris est la capitale de la mode.

Paris fait plus que la loi, il fait la mode.

Victor Hugo, Les Misérables

C’est sous l’impulsion de Louis XIV que Paris

devient la capitale de la mode européenne. Son

ministre Jean-Baptiste Colbert s’exclame à l’époque :

« la mode est pour la France ce que les mines du

Pérou sont pour l'Espagne. » C’est par le faste et l’ex-

travagance de sa Cour que le Roi-Soleil entend affi-

cher sa suprématie ; il fait venir à Versailles les

meilleurs tailleurs et, depuis cette époque, Paris n’a

jamais cessé d’exercer son influence sur la mode. Bien

entendu, l’Angleterre et l’Italie ont également joué

un rôle de prescripteurs des modes. La redingote

anglaise a connu un succès historique et il y a eu

l’engouement pour les indiennes*. Mais Paris possède

cette capacité à digérer tout ce qui passe et à en

ressortir perpétuellement de nouvelles idées créatives.

L’histoire retient la première maison de haute cou-

ture installée à Paris en 1858, certes par un anglais,

Charles Frédéric Worth. Chaque nouvelle maison

renforce la position de Paris qui domine la scène de

la mode et voit arriver des créateurs et des couturiers

étrangers comme l’Irlandais Edward Molyneux

(1919), l’Italienne Elsa Schiaparelli (1935), ou

l’Espagnol Cristobal Balenciaga (1938). Ces talents

étrangers sont attirés par Paris et les influences de

l’Europe profitent ainsi à la ville.

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Paris se forge une image « haute couture », appel-

lation protégée dont ne peuvent se prévaloir que les

grandes maisons de couture sous réserve qu’elles

respectent des critères de fabrication et de communi-

cation draconiens portant sur une fabrication « arti-

sanale française » et des défilés organisés à Paris

même. C’est la Chambre syndicale de la Haute

Couture, créée à Paris en 1868, qui dicte la loi ; elle

fait, depuis 1973, partie de la Fédération Française

de la Couture, du Prêt-à-porter, des Couturiers et des

Créateurs de Mode.

Paris s’impose durablement avec l’arrivée de créa-

teurs innovants comme Christian Dior (1947) ou

Yves Saint Laurent (1958) qui lui succède d’ailleurs

très provisoirement – en tant que styliste – après son

décès en 1957. Ce florilège incomplet est réellement

impressionnant (voir tableau des griffes p.37). Tous

ces grands couturiers parisiens ont donné naissance à

des marques toujours vivaces, de renommée interna-

tionale.

prestigieux label : Dior, Chanel, Gaultier, Lacroix,

Jean-Louis Scherrer, Dominique Sirop (le dernier

créateur a avoir obtenu son entrée), Torrente et

Hanae Mori. Le nombre de défections s’explique par

le coût que représente le respect des sacro-saintes

règles de la « haute couture ». Alors, faute de trouver

des investisseurs ou souhaitant conserver leur indé-

pendance, les maisons renoncent. Cette situation

affaiblit Paris à une époque où plusieurs grandes

capitales créatives de la planète viennent la concur-

rencer.

Ainsi en Italie, Milan revendique ce statut envié,

avec en prime celui du design. C’est d’ailleurs sa

position de leader en matière de design industriel

dans les années 60 qui lui a permis de développer son

pôle mode et création. Milan a vu naître plusieurs

empires du textile, comme celui de Benetton ou de

Diesel, et de très grandes marques telles Giorgio

Armani, Gianfranco Ferre, Versace, Max Mara,

Missoni, ou Miu Miu. Deux grandes maisons initia-

lement florentines sont cependant passées dans le

giron des empires du luxe français : Emilio Pucci

(créée en 1947, reprise par le groupe LVMH) et

Gucci (créée en 1921, reprise par le groupe PPR).

Aujourd’hui encore, pour nous Français, l’affaire

est entendue : la mode, c’est Paris. Si, traditionnelle-

ment, les régions ont un savoir-faire textile (la région

lyonnaise, le Nord ou l’Alsace), la mode s’élabore à

Paris ; plus rares sont les grandes marques de prêt-à-

porter implantées en régions, comme Cacharel

(1962) à Nîmes. Aussi, lorsque l’on parle de Paris

« capitale de la mode » on n’imagine certes pas que

d’autres villes de la planète puissent briguer cet hon-

neur. Car la vitrine de la mode c’est celle des grandes

maisons de couture, réputées mondialement, et jus-

tement basées à Paris. Il y a peu de temps encore,

Paris comptait dix-huit maisons de haute couture.

En juillet 2004, seulement huit griffes, accompagnées

de jeunes talents « invités », pouvaient revendiquer le

De son côté, Londres est avant tout le temple du

chic*, de la mode pour gentleman , avec des marques

représentatives de la tradition anglaise comme

Burberry (1856), ou emblématiques du chic anglais

comme Paul Smith (1970). Mais, Londres a égale-

ment été à l’origine des tendances vestimentaires

d’avant-garde avec, par exemple, Vivienne Westwood,

la grand-mère du punk*. Un shopping* à Londres,

c’est ainsi la certitude de pouvoir dénicher toutes

sortes de look* , des vêtements résolument vintage*

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aux modèles les plus avant-gardistes. Plus encore qu’à

Paris, la rue, les boutiques, les marchés sont autant

de lieux pour sentir les modes.

sente cependant son premier défilé à Paris (1970) où il

est alors adopté.

Paris, capitale de la mode ? Oui, mais plus exclu-

sivement. La donne est aujourd’hui chamboulée par

la mondialisation des affaires et les stratégies finan-

cières. Paco Rabane, repris par le groupe espagnol

Puig, semble échapper à Paris, sa ville d’adoption.

Que dire d’Emanuel Ungaro détenu par le groupe

italien Ferragamo ? Et de Louis Féraud, dont les

principaux actionnaires sont l’Allemand Escada et le

Néerlandais Secon ? Ou des changements de main de

Balmain et de Jean-Louis Scherrer ? La même question

se pose pour la maison Yves Saint Laurent, achetée

par Sanofi Beauté, puis revendue au groupe PPR.

Dans cette tourmente, la maison Hermès qui a pris

une participation importante chez Jean Paul

Gaultier, reste indépendante. Tout comme la maison

Chanel, depuis 1924 sous la houlette de la famille

Wertheimer. Mais, pour combien de temps encore ?

La haute couture sous l’emprise de la finance ne permet

plus d’associer une marque à une capitale. Hier,

notre capitale attirait les créateurs, aujourd’hui les

capitaux internationaux absorbent des marques deve-

nues apatrides.

Même Anvers compte, depuis plusieurs années,

parmi les grandes villes de la mode. Port marchand,

Anvers a une longue tradition textile, relayée par son

Académie de la Mode qui a vu naître nombre de

créateurs et le fameux « groupe des six » animé par

Dries Van Noten dont font partie Martin Margiela,

Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Raf

Simons et Walter Van Beirendonck réputé pour sa

mode militante. C'est en présentant tous les six leurs

créations, à l'occasion du Bristish Designer Show de

Londres (1988) qu'ils ont capté l'attention des médias.

Depuis, les écoles belge et flamande ont fait de nom-

breuses émules, et l'on découvrira avec intérêt les

créations de Christophe Broich, Véronique

Branquinho, Dirk Van Saene, Bruno Pietres ou

encore Bernard Wilhem.

Et que dire de New York, que l’on pourrait considé-

rer comme la capitale de la mode du nouveau monde ?

New York cultive le futurisme et son goût pour l’argent

et la réussite. Ses marques, mais également celles de la

côte ouest (Los Angeles), profitent d’un grand marché

intérieur. La création de mode new-yorkaise est vivace

– Helmut Lang, Marc Jacobs, Oscar de la Renta – et les

marques savent se créer une notoriété mondiale, à

l’image de Calvin Klein, DKNY, Ralph Lauren,

Tommy Hilfiger, etc.

Autre pôle de résistance à la mode made in Europe :

Tokyo. La mégapole asiatique démontre une passion

frénétique pour la mode et a vu naître des créateurs

de renom comme Issey Miyake (1970), Yohji

Yamamoto (1977), ou encore Kenzo Takada qui pré-

Le luxe suscite les convoitises des grands groupes

industriels, la distribution planétaire et populaire

impose sa loi d’une mode à petits prix. Paris, qui

peut revendiquer son dynamisme dans le prêt-à-

porter, cède pourtant du terrain face à Zara et Mango

qui viennent d’Espagne, ou au Suédois H&M.

Face à de telles transformations du paysage de la

mode mondiale, on peut imaginer un classement

objectif fondé sur des critères pertinents : le nombre

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de créateurs et de grands couturiers installés, le

nombre de marques de prêt-à-porter, le nombre de

maisons et de boutiques, le poids des grands distri-

buteurs, le dynamisme des salons, la fréquence des

défilés, l’influence des bureaux de style, etc.

Paris se proclame une fois de plus « capitale de la

création », en regroupant depuis 2003, 17 salons de

la mode et du design. Mais Milan contre-attaque

avec son projet pharaonique baptisé città della moda ,

qui ambitionne d’être la plaque tournante de la

mode, du design et des arts contemporains. Le titre

s’acquiert aussi à force de communication !

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