Złuszczanie naskórka chemia.doc

Złuszczanie naskórka, inaczej peeling, eksfoliacja - zabieg stosowany w kosmetyce i dermatologii, polegający na usunięciu martwych komórek naskórka. Zabieg ma najczęściej na celu poprawienie wyglądu i stanu skóry, zapobieganie trądzikowi lub wrastaniu włosów w skórę po depilacji. W zależności od metody złuszczania, peeling dzieli się na mechaniczny, chemiczny lub mieszany. Ze względu na głębokość usuwanych warstw naskórka wyróżnia się także peeling powierzchniowy, średniogłęboki i głęboki. Słowem peeling określa się także ogólnodostępne środki kosmetyczne służące do złuszczania naskórka. I. PEELINGI KOSMETYCZNE:

1. Peelingi powierzchniowe - płytkie, działające tylko na warstwę rogową naskórka Scrub - wykonywany za pomocą kremu, żelu, emulsji,w których zawarte są drobinki ścierające (naturalne np. drobinki pestek brzoskwini, piasek, łupiny orzecha lub syntetyczne np. kuleczki nylonowe) Brushing - zabieg mechaniczny wykonywany w gabinecie kosmetycznym za pomocą aparatu wyposażonego w obrotowe szczoteczki lub zabieg wykonywany w warunkach domowych za pomocą szczoteczki do twarzy Peeling enzymatyczny - krem lub maseczka zawierająca enzymy rozpuszczające obumarłe komórki naskórka. Gommage - peeling wykonywany za pomocą preparatu,który po zaschnięciu delikatnie ściera się z twarzy (gumkuje się) Peel-of - maseczka,która zasycha na twarzy, tworzy błonkę, którą ściąga się w całości z twarzy razem z obumarłymi komórkami naskórka

2. Peelingi średniogłębokie i głębokie: Peelingi ziołowe (peeling azjatycki, green-peel, Polski Peeling Ziołowy) Neoderma Eksfoliacja AHA (bardzo dużo firm kosmetycznych ma w swojej ofercie tego typu peelingi) Eksfoliacja AHA BHA (np. VitaPeel firmy InterBiomedika) Mikrodermabrazja a). Peeling ziołowy: polega na wtarciu specjalnej mieszanki ziół w skórę. Zioła wywołują efekt przekrwienia skóry, odczyn zapalny, oraz stopniowe złuszczanie naskórka.. Peelingi ziołowe prawie zawsze zawierają tylko naturalne, roślinne składniki. Po zabiegu skóra jest mocno napięta i zaróżowiona. Po ok. 2 - 3 dniach naskórek zaczyna się łuszczyć. Wygląd skóry jest podobny do skóry poparzonej na słońcu - podobne zaczerwienienie, podobny proces "schodzenia" naskórka. W trakcie procesu łuszczenia, (czyli ok. 6-7 dni) nie stosuje się żadnych kosmetyków na twarz (można oczywiście używać krem pod oczy i na szyję). Trzeba tylko stosować specjalny lotion przygotowany przez kosmetyczkę. Nie myje się twarzy przez te kilka dni, ponieważ woda niweczy proces łuszczenia. Peeling ziołowy poleca sie szczególnie osobom, które mają ślady po trądziku lub przebarwienia. Zabieg można zastosować również dla cery łojotokowej w celu jej uspokojenia i oczyszczenia. Już po pierwszym zabiegu widać ładne efekty: poprawia się wygląd cery, koloryt, skóra wygładza się. W przypadku głębszych blizn lub przebarwień trzeba liczyć się z koniecznością przeprowadzenia kilku zabiegów. Zabiegi można wykonywać tylko raz w miesiącu. Latem i zimą raczej nie powinno poddawać się tego typu zabiegom. Peelingi ziołowe pomagają w walce z rozstępami, rozszerzonymi porami skóry, zmniejszają zmarszczki, można również wykorzystywać te zabiegi jako element kuracji przeciw cellulitowi. Peelingu ziołowego nie można wykonać u osoby, która ma mocno rozszerzone naczynka, trądzik różowaty, aktywny trądzik młodzieńczy, stany alergiczne skóry. b). EKSFOLIACJA AHA - zabieg, który nie powoduje widocznego łuszczenia naskórka, przebieg kuracji zależy od firmy oferującej preparaty z kwasami AHA. Przeważnie kurację gabinetową poprzedza ok. dwutygodniowa kuracja w domu. Kosmetyczka dobiera kosmetyki z kwasami AHA odpowiednie dla typu cery klientki. Najczęściej są to: żel do mycia twarzy i krem przygotowujący skórę do zabiegów gabinetowych. Zabieg w gabinecie polega na nakładaniu specjalnych preparatów z zawartością AHA. c) EKSFOLIACJA AHA BHA - zabieg wygląda podobnie jak zabiegi z zastosowaniem AHA. Produkty mają bogatszy skład. Rzadziej zdarzają się podrażnienia skóry, złuszczanie jest łagodniejsze ( tak jak w przypadku AHA nie widać efektu łuszczenia naskórka).Także podczas takiej kuracji klientka powinna stosować kosmetyki zalecone przez kosmetyczkę. d). MIKRODERMABRAZJA - do złuszczania naskórka wykorzystywany jest specjalny aparat, naskórek ścierany jest za pomocą mikrokryształków, które bardzo szybko odsysane są wraz z obumarłymi komórkami naskórka. Metoda nie jest inwazyjna, nie daje też nieprzyjemnych odczuć, (chociaż zdarzają się wrażliwe osoby).Po zabiegu skóra jest zaróżowiona (przemijający efekt), zdecydowanie lepiej przyswaja kosmetyki, ponieważ poprawia się krążenie krwi w skórze poprawia się również dotlenienie skóry.Mikrodermabrazja przynosi bardzo dobre efekty, jeśli jest wykonywana systematycznie, 8-10 zabiegów, w odstępach tygodniowych. Mikrodermabrazja jest alternatywą dla innych zabiegów złuszczania, a w niektórych wypadkach może nawet zastąpić zabiegi chirurgii plastycznej. Peelingi wykonywane przez kosmetyczki mają mało inwazyjny sposób działania, chociaż niektóre z tych zabiegów mogą dawać nieprzyjemne odczucia.
II. PEELINGI DERMATOLOGICZNE Złuszczania wykonywane w gabinecie dermatologicznym to zdecydowanie intensywniejsze zabiegi. Dermatolodzy złuszczają nie tylko warstwy naskórka, ale docierają aż do skóry właściwej. Dermatologiczne peelingi dzielą się na: - mechaniczne - chemiczne - laserowe
1. Peeling mechaniczny - dermabrazja wykonywana jest za pomocą urządzenia ścierającego, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zależności od powierzchni poddawanej temu zabiegowi, za pomocą tej metody można usunąć głębsze przebarwienia, po zabiegu skóra jest mocno zaczerwieniona i ten stan może utrzymywać się nawet do dwóch miesięcy, dermabrazja wykonywana jest tylko w szpitalach, zabieg polecany jest tylko dla osób, które mają bardzo duże problemy z wyglądem skóry.

2. Peeling chemiczny - wykorzystywane są do tych zabiegów wszelkie substancje mające działanie złuszczające, od tych delikatnie działających po bardzo silne preparaty.Najbardziej popularne są peelingi działające delikatnie (mimo wszystko silniej niż peelingi kosmetyczne). Bardzo dużym uznaniem cieszy się zabieg WEEKEND PEEL - ma działanie średnio-głębokie, pomaga usunąć przebarwienia, powierzchniowe zmarszczki, blizny po trądziku. Skóra musi mieć ok. 3-4 dni na rekonwalescencję. a). BLUE PEEL to zabieg o silniejszym działaniu: w składzie znajdziemy kwas trójchlorooctowy o stężeniu 15% i 20%. Błękit metylenowy sprawia, że można dokładnie ocenić głębokość działania tego zabiegu. Zabieg ten polecany jest osobom, które chcą odświeżyć skórę, zmniejszyć zmarszczki, pozbyć się przebarwień. Zabieg ten nie likwiduje blizn potrądzikowych. Gojenie skóry po Blue Peel trwa 7-10 dni. b). EXODERM to zabieg o najsilniejszym działaniu. Jest tak intensywny, że musi być wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Należy wykluczyć wszelkie przeciwwskazania (infekcja wirusowa, uczulenia skórne, choroby serca, układu krążenia, ciemna karnacja, plamy bielacze). Zabieg bardzo poprawia stan skóry, pozwala likwidować głębokie przebarwienia i zmarszczki, skóra potrzebuje ok. 14 dniowego okresu rekonwalescencji, pozostaje czerwona przez kilka tygodni.

3. Peelingi laserowe - do wygładzania skóry stosowane są lasery CO2 lub yagowo-erbowy, światło emitowane przez te lasery pochłaniane jest przez wodę znajdującą się w naskórku i skórze, jeżeli temperatura wody osiągnie 100 st. C woda wyparowuje, a to prowadzi do zniszczenia komórek i usunięcia warstwy naskórka lub, jeśli działanie jest głębsze także skóry. Głębokość oddziaływania lasera jest ściśle kontrolowana, uszkodzenia zbyt głębokie mogłyby pozostawić blizny, działanie zbyt płytkie nie da pożądanego efektu. Lasery wykorzystuje się do zabiegów likwidacji zmarszczek, przebarwień, blizn potrądzikowych. Laserowe wygładzanie skóry jest zabiegiem dość bolesnym, w przypadku małych obszarów wystarczy znieczulenie miejscowe, gdy powierzchnia skóry poddawanej zabiegowi jest większa zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. W zależności od rozległości zabiegu czas trwania wynosi kilka minut do nawet 1-2 godzin. Usuwana jest zniszczona skóra poprzez bardzo precyzyjne naświetlanie laserem bardzo małych obszarów. Skóra po takim zabiegu musi mieć czas, aby się zregenerować. Po zabiegu może być obrzęknięta i zaczerwieniona, pacjent odczuwa pieczenie skóry. Objawy te ustępują samoistnie. W ciągu 7-10 dni powstaje nowy naskórek, lekarz zaleca specjalne maści ochronne. Zaczerwienienie skóry utrzymuje się przez ok. trzy tygodnie. Zabiegów laserowych nie poleca się osobom o ciemnej karnacji, ze skłonnością do bliznowców, nie stosuje się tych zabiegów u osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przyjmowały Roaccutane oraz u osób, które mają infekcję skóry. Po kuracji złuszczającej skórę trzeba bardzo chronić przed słońcem, przez ok. miesiąc w ogóle nie wolno się opalać (ani na słońcu, ani w solarium).Trzeba koniecznie stosować się do wszelkich zaleceń pielęgnacyjnych podanych przez kosmetyczkę lub dermatologa.

Witamina C w kosmetyce
Większość witaminy C pobieranej wraz z pożywieniem czy uzupełnianej tabletkami pochłaniają na swoje potrzeby główne narządy organizmu. Dla skóry pozostaje jej już niewiele. Naukowcy dowiedli już dawno, że witaminy, zawarte w kosmetykach, przy zewnętrznym stosowaniu przenikają do naskórka w większych ilościach, a więc ich efekt działania jest szybszy i stosunkowo w niedługim czasie widoczny po aplikacji.
Witamina C wraz z witaminą E stanowią parę doskonałych antyutleniaczy, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami powodującymi starzenie. Wolne rodniki to niezwykle aktywne cząsteczki chemiczne, które atakują prawie wszystkie składniki żywych tkanek. W przypadku komórek skóry rodniki te niszczą lipidy warstwy rogowej naskórka oraz błony komórkowe. Atakują kolagen, elastynę, a także kwasy nukleinowe odpowiedzialne za wzrost i odnowę komórek. W dużej mierze odpowiedzialność za powstawanie wolnych rodników w skórze ponoszą m.in. zanieczyszczone spalinami i toksynami powietrze oraz promieniowanie ultrafioletowe. Czynniki zewnętrzne są aż w 70 % przyczyną starzenia się skóry, pozostałe 30 % przypada na indywidualne skłonności genetyczne każdej z kobiet. Z tego powodu już 20-latka potrzebuje w walce o młody wygląd wsparcia z zewnątrz. Oferują je kremy z witaminami E i C, które się wzajemnie wspierają i potęgują swoje działanie. Witamina E po zetknięciu się z wolnymi rodnikami wiąże je i neutralizuje, dzięki czemu zapobiega ich niszczycielskiemu działaniu. Jednakże jej słabość polega na tym, iż po wykonaniu swego zadania, jej cząsteczki ulegają rozkładowi i traci ona swą aktywność. Natomiast cząsteczki kwasu askorbinowego po związaniu z wolnymi rodnikami nie ulegają rozpadowi, lecz przekształcają się w kwas dehydroaskorbinowy, który w procesie redukcji ponownie wraca do formy kwasu askorbinowego. Witamina C jest na tyle aktywna, że nie tylko potrafi się sama zregenerować, ale również dzięki niej następuje regeneracja witaminy E, dlatego też duet witamin E plus C to doskonała para w walce z niszczącymi rodnikami. Jeśli jednak kwasu askorbinowego zaczyna brakować, naturalny system obronny skóry jest upośledzony. Atakowana przez wolne rodniki nie umie się bronić i w konsekwencji starzeje się szybciej.
Poza tym witamina C dostarczana skórze z zewnątrz poprawia mikrocyrkulację krwi. Dzięki temu komórki są lepiej odżywione i dotlenione, a skóra rozjaśnia się, nabiera blasku i energii. Witamina ta zwiększa również mechaniczną odporność ścian naczyń włosowatych.
Dzięki jej delikatnemu działaniu złuszczającemu i rozjaśniającemu zmniejsza też skłonność do przebarwień i piegów.
Ostatnio również opisuje się korzystny wpływ kwasu askorbinowego na produkcję kolagenu. Kolagen to białko odpowiedzialne m. in. za elastyczność, sprężystość i gładkość skóry. Witamina C bierze udział w jego syntezie. Początkowo kosmetolodzy obawiali się, że cząsteczki kwasu askorbinowego nie mogą tak głęboko wnikać w skórę, by dotrzeć do fibroblastów (komórek produkujących kolagen), jednak w ostatnim czasie udowodniono, że miejscowo stosowany krem zawierający 5 % witaminy C w postaci kwasu L-askorbinowego korzystnie wpływa na tkankę łączną i ogranicza pojawiające się z wiekiem zmiany w naskórku prowadzące do powstawania pierwszych zmarszczek. Według niektórych autorów w przypadku pobudzania komórek do produkcji kolagenu im wyższe stężenie kwasu askorbinowego tym lepsze efekty. Natomiast wg Karen Burker, dermatologa i konsultanta firmy Helena Rubinstein, stężenie kwasu askorbinowego w preparacie kosmetycznym powinno być dostosowane do kondycji skóry. Skóra cienka i wrażliwa nie powinna być pielęgnowana witaminą C o stężeniu silniejszym niż 5 %. Dla grubszej skóry korzystniejsze będzie stężenie 15 %, gdyż potrzebuje ona do odnowy silniejszego bodźca. Tak, więc w rezultacie stężenia są różne, ale efekty identyczne, czyli bardziej promienna i gładsza skóra.
Ponadto wykazano, że witamina C dostarczana z zewnątrz przyspiesza gojenie oparzeń, również posłonecznych wywołanych działaniem promieniowania UVB.
Choć od dawna już wiedziano, że witamina C ma tak dobroczynny wpływ na skórę, jednak przez długi czas pomimo wielu usilnych prób, nie udało jej się zastosować jako składnika pielęgnacyjnych preparatów kosmetycznych. Główną przeszkodą był fakt, iż kwas askorbinowy jest niezmiernie wrażliwy na powietrze, wilgoć, zmiany temperatury oraz światło, pod działaniem którego stopniowo ciemnieje. Udało się jednak po kilku latach uzyskać kremy z czystą witaminą C, która się nie utlenia, nie zmienia swoich właściwości, przenika naskórek i daje dobre rezultaty. Witamina ta mogła wreszcie trafić do kosmetyków, bo udało się ją ustabilizować, czyli zapobiec jej rozpadowi pod wpływem czynników zewnętrznych. Firmy wyprodukowały też nośniki, które zapewniają przenikanie cennej cząsteczki w głąb epidermy. Kwas askorbinowy bowiem działa na żywe komórki. Te z zewnętrznej, rogowej warstwy naskórka są martwe (nie posiadają jąder komórkowych, nie zachodzą w nich żadne przemiany metaboliczne). Aby wydajnie pracować, witamina C musi przenikać poniżej warstwy rogowej albo jeszcze głębiej, tam gdzie występują włókna kolagenowe.
Witamina C może pojawiać się w kosmetykach w postaci czystej, czyli kwasu L- askorbinowego lub pochodnych, które powstają na drodze syntezy chemicznej, są to głównie estry palmitynianu. Ze względu na dużą niestabilność i wrażliwość na czynniki zewnętrzne kwas askorbinowy będący składnikiem preparatów kosmetycznych jest chroniony poprzez umieszczenie go w mikroskopijnych kapsułkach np. liposomach czy nanosomach. Często też taki krem zamyka się w aluminiowej tubie, aby dodatkowo chronić czystą witaminę C przed dostępem światła i tlenu, pod wpływem, których może ona ulegać brunatnieniu. Dlatego producenci zawsze zwracają uwagę, aby podczas stosowania kremu z kwasem askorbinowym starannie zakręcać tubkę po każdym użyciu kremu. Natomiast estrowe pochodne kwasu askorbinowego są stabilne i nie ulegają rozkładowi pod wpływem tlenu czy światła. Tak, więc krem, którego składnikiem jest witamina C w postaci pochodnych, jest skuteczny nawet po dłuższym czasie używania i w przypadku takiej formy witaminy C, nie jest już konieczne zamykanie kremu w hermetycznym opakowaniu, gdyż pochodne estrowe nie utleniają się nawet pomimo częstego kontaktu kremu ze światłem i powietrzem

Podstawowe wskazania do stosowania witaminy C :
? Zmarszczki - regularne stosowanie może doprowadzić nawet do całkowitego zniwelowania płytkich zmarszczek,
? Zmiany naczyniowe, zmniejsza rumień,
? Przebarwienia powstałe przede wszystkim w wyniku nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne,
? Uzupełnienie leczenia kwasem retinowym lub AHA,
? Kondycjonowanie skóry przed i po dermabrazji laserowej, wszelkiego rodzaju peelingach chemicznych. (przyspieszenie procesów regeneracyjnych, utrwalenie efektu zabiegu).
Dalsza profilaktyka po zastosowaniu zabiegu dermabrazji laserowej polega na codziennym stosowaniu na skórę poddaną zabiegowi kosmetyków z filtrem ze stopniem ochrony SPF 15 oraz pielęgnacji skóry kosmetykami z Vit. C o stężeniu min. 5%, najlepiej 10%.

Przykłady preparatów z witaminą C w postaci ustabilizowanego kwasu L-askorbinowego;
? Force C Premium- Helena Rubinstein
? Ampułki Cellular Defense Shield -La Prairie
? Krem Active C La Roche-Posay
? Krem- żel Vitabolic Lancom'a
? Reti C -Vichy
? Serum z 10% witaminą C z linii Anew- AVON.
? Auriga Flavo-C serum
? Filorga Laboratoires Derma C
Przykłady preparatów z witaminą C w postaci pochodnych estrowych
? Serum regenerujące na twarz i szyję z witaminą C z serii Pharmaceris A -ERIS
? Krem nawilżający z witaminami A, E, C i B5 z serii Pharmaceris A -ERIS
? Krem intensywnie nawilżający Duo-C z serii dla Cery Wrażliwej - ERIS
? Krem pod oczy z serii Hydrafresh L'Oreal
? Philoderm Derma C 10%
? SVR Laboratorium Krem Hydracid C
? Auriga Flavo-C serum 8% Vit.C
? Topic Pharmaceuticals Citrix Krem z Vit. C 10%